Você pode achar que amolar significa dar corte a espada. Mas "amolar" no caso das katanas é um termo mais aprofundado. Um amolador corrige as formas, decide as linhas que compõe a espada, alterna entre diversas pedras de amolar conforme o trabalho, e conclui o Ji, Hamon, Kissaki, Shinogi-ji, e Mune. Ou seja, ele dá todo o acabamento da superfície da lâmina. Eles amolam precisamente e sem instrumentos, além das pedras. A técnica é impressionante.

     Os amoladores fazem o Ji ficarem azul-preto, e fazem o Hamon se tornar branco, polem o Shinogi-ji, e finalizam a Kissaki. Eles amolam em ordem para que a espada corte bem, é óbvio, porém também aumentam a harmonia estética da arma. A grosso modo o processo de amolar é dividido em duas partes "No Chão" e "Acabamento". Agora vou dar uma simples introdução ao processo de amolar.

As Pedras

     Todas essas pedras são diferentes, e cada uma delas tem um nome.

Na fila de cima (da esquerda): Arato, Oomurato, Binsuido, Tsushimado, Uchigumorido.

Na fila de baixo (da esquerda): Kongoudo, Iyodo, Binsuido. Kaiseinagurado, Tyunagurado, Komanagurado, Uchigumorihado, Uchigumorijido.

     A forma da pedra não é perfeitamente retangular, no meio ele é mais alto formando um arco. Ela não é desenvolvida para amolar grandes áreas afinando a espada.

Postura

     A postura quando eles amolam é peculiar, como na figura. Dobrando o joelho direito junto ao peito, o esquerdo fixa e segura a pedra.

No Chão

     A primeira pedra utilizada no chão é o Iyodo. O propósito da Iyodo é remover ferrugem, e corrigir as formas dando um fio.

     O próximo estágio é fazer as marcas das pedras afinarem gradualmente. O amolador troca o Tyunagurado pelo Komanagurado e assim vai removendo-as.

     Agora comece a afiar o corte e o Ji. Esse trabalho é chamado de Hiku, que significa 'Puxar'. Esse nome é devido ao movimento mais empregado neste trabalho. Desta forma o Hamon começa a aparecer gradualmente, e o Hataraki ou Jihada começa a ficar visível. Essa parte é muito importante. Se você cometer um erro não há como reparar.

Acabamento

     Agora você deve trocar de material e método. Na figura a pedra da direita é o Haduyado, e o da esquerda é o Jiduyado. Parta cada pedra em pedaços pequenos e os apare em outras pedras de amolar fazendo quadradrinhos como na foto. Esses quadradinhos são denominados Haduya e Jiduya.

     O Haduya é feito a partir do Uchigumorido e mede 1mm de grossura e 1cm². O Jiduya é feito a partir do Narutakido, e a grossura e tamanho são idênticos ao do Haduya.

     Coloque o Haduya no polegar e deslize sobre o Hamon. Então as marcas do Hamon aparecem.

Jiduya

     Usando o Jiduya deslize sobre o Ji. Assim o Jihada aparece.

Nugui

     Este é o trabalho que torna o Ji azul-preto e polido. Ainda que o material que cada amolador utilize difira, eles o fazem assando ferro oxidado que fagulha das espadas quando o ferreiro a estão forjando, e o torna pó, depois misturam óleo. Coloque esta mistura no Ji a intervalos regulares enquanto o pole com um algodão.

Hadori

     Se você polir toda a lâmina com o material mencionado o Hamon tornar-se-á azul-preto. Então você tem que fazer o Hamon ficar branco. Para isso faça a maquiagem da espada.  É isso que os antigos amoladores faziam, por isso o Hamon branco que você vê não é o Hamon verdadeiro.

     Se você quiser ver o Hamon verdadeiro da Katana, é necessário levar a lâmina a uma fonte de luz e refleti-la. Assim o Nie e o Nioi, nome dado às marcas do Hamon, podem ser vistas com o reflexo da luz. Explicarei melhor o que o Nie e o Nioi mais adiante.

     Amole o fio ao longo do Hamon com o Haduya.

Migaki

     O próximo passo é polir o Shinogi-ji e a aresta com uma vareta ou uma espátula. A vareta é feita de aço e seu comprimento é de 15 cm. A ponta é afiada, como um lápis.

     Então, desenhe linhas perto do Hamachi e da aresta do Kissaki, como na figura. Esse é um enfeite e uma das assinaturas do amolador.

     Eles as desenham em um instante sem o usa de régua. Se eles falham precisam voltar para o chão e começar tudo de novo, então eles não podem errar.

     A figura abaixo são as linhas da aresta.

Yokote

     Yokote é parte mostrada na figura pela linha tracejada debaixo da kissaki. Defina essa linha e trace-a com a Haduyado. E por último finalize o Boushi (corte da kissaki).

     Após todo este processo você terá uma Katana com fio. A grande dificuldade é encontrar as pedras de amolar. Mas nada intransponível para aquele que realmente deseja sua Katana própria.

     Não estou de brincadeira. Se você possuir uma forja apropriada, material disponível, e muita paciência para tentar várias vezes até que dê certo, você poderá ter em mãos uma katana!  Aqui vai uma descrição dos passos da confecção de uma katana.

     É dito que a matéria-prima da Katana é basicamente o Tamahagane. No entanto, não é sabido claramente quais eram os materiais e métodos para a produção da Katana na época dos Kotos. As técnicas atuais originam-se dos relatos da Era Edo. Quando eu descrevi a passagem das eras da katana, eu fui bem sucinto. Deixei as coisas bem simples. Eu precisava explicar melhor toda a teoria. Então deixei de falar sobre as diferentes formas de lâminas e as 'escolas' que as originaram. Vou deixar isso para um texto mais avançado. Mas fique sabendo que as técnicas do período shintou são a base para este texto.

Mizuheshi

     Essa é aquela parte em que você esquenta o Tamahagane e martela-o afinando-o calmamente e repetidamente. É um trabalho árduo embora pareça fácil. O Tamahagane ficará quebradiço se for esquentado em altas temperaturas e repentinamente batido com força.

     Primeiro, golpeie levemente quando o Tamahagane ainda estiver a baixa temperatura. E quando ele se acostumar, aumente a temperatura e golpeie com força. Esse trabalho necessita experiência e intuição.

     Quando o Tamahagane tiver sido martelado até a espessura de 5mm, coloque-o em água e resfrie repentinamente. As partes que possuem muita quantidade de carbono quebram e decantam. As partes que não decantam são usadas no próximo trabalho.

     Mais um ponto difícil deste trabalho é o modo de se posicionar o Tamahagane quando você o golpeia. Pois algumas partes que não são adequadas para a produção da espada continuam inclusas, e o Tamahagane não será uma boa matéria-prima como deveria. Então você tem que golpeá-lo considerando a sua posição para que essas partes sejam removidas.

Kowari

     O material resultante do passo anterior é dividido em pedaços de 2cm a 3cm. Ainda que, as partes que possuam a quantidade correta de carbono quebrem imediatamente, as partes pegajosas com pouca quantidade de carbono não se tornam quebradiços. E não se tornam adequadas para a utilização no Kawatetsu (fora), então são usadas no Sintetsu (dentro).

Faça um Fulcro e uma Vareta

     Como o sustentáculo, ou fulcro, se tornará parte da lâmina da espada, ele deve ser feito de Tamahagane de boa qualidade. E como a Vareta não será parte da lâmina você pode utilizar um material não tão bom.

     É só anexar ambos.

Tsumi-kasane

     Empilhe o aço, que foi dividido em pedaços, exatamente sobre o sustentáculo. O calor é transmitido uniformemente se fizermos isso.

     Empilhe de 2Kg a 3Kg. Os artesãos usam até os menores fragmentos, nunca desperdice.

Aqueça essa Pilha de Aço

     Embrulhe esse aço empilhado com Washi, um papel úmido japonês. Borrife carvão granulado e água barrenta uniformemente, e coloque no fogo. O papel úmido serve para não deixar a pilha desmoronar. A água barrenta é para aquecer o interior do aço. E o carvão granulado é para separar o aço do ar evitando 'queimar' o aço.

     No estado de Tamahagane o aço não está refinado completamente, então você precisa refiná-lo colocando-o no fogo e martelando-o muitas vezes. É por isso que este trabalho é muito importante. Martelando o aço ele endurece, mas o aço que se torna adesivo precisa ser martelado com todo o cuidado e rapidez. Considerável habilidade e tecnologia são necessárias para este trabalho.

Forje o Aço Martelando-O

     O propósito deste estágio é retirar as impurezas e igualar a quantidade de carbono. São necessários de 2 a 3 ajudantes para martelar. O ajudante martela ao sinal do artesão. E acertar o tempo do golpe com o sinal do artesão é muito importante, e não é qualquer um que consegue fazê-lo.

     Recentemente alguns artesãos começaram a fazer este trabalho sozinhos, com a utilização de martelos mecânicos. No entanto, isso pode afetar o nível de habilidade dos aprendizes de ferreiro. Pois estes deixam de praticar, auxiliando seus mestres.

     Agora, chegou a hora de dobrar, martelar e forjar. Daquela forma como mostrei em um post anterior.

     Se o ar entra quando o aço é dobrado, impedindo a aderência, ele se torna falho. Por isso, é necessária muita habilidade neste estágio.

     O trabalho de dobrar e forjar o aço é repetido de 10 a 15 vezes. Se ele for repetido 10 vezes, você terá 1024 camadas de aço. Essa é a razão para a resistência da Katana.

     E é isso que faz os desenhos do Jihada. Jihada é uma das características da katana que eu ainda não mencionei. Mas são como a impressão digital da espada. E terei outra oportunidade de mostrar mais detalhadamente.

     Como eu já havia explicado, a razão para a Katana não quebrar, não entortar, e ter bom fio é o aço flexível, chamado Sintetsu, que contém pouco carbono, que é embrulhado pelo aço duro, chamado Kawatetsu, que contém bastante carbono.

     A principal matéria-prima do Sintetsu é o Houtyoutetsu, que é pegajoso. O apropriado para o Sintetsu é que você dobre-o e forje-o 5 ou 6 vezes.

Montagem

     Esse é o estágio em que embrulhamos o Sintetsu com o Kawatetsu. Existem vários métodos. A figura abaixo serve para termos uma idéia disso. A parte branca é o Kawatetsu, a parte cinza é o Sintetsu, a parte amarela é o Hatetsu, e a parte azul é o Munetetsu.

     Como eu havia adiantado, alguns artesãos fazem o Hatetsu que é o aço do corte, separadamente.

Dando Forma a Espada

     Esse é o estágio em que moldamos a espada. Após combinarmos as partes como na figura anterior, colocamos no fogo e o alongamos com o martelo. O formato da katana é feito apenas com um martelo.

Fazendo o Kissaki

     Para fazer o Kissaki (ponta) corte fora, na diagonal, o canto oposto em que você queira o kissaki. Como na figura 1.

     E martele, com um martelo pequeno. Como na figura 2. Até finalizar como na figura 3.

     Por que cortar o lado oposto? Observe bem as figuras. Nela você poderá notar algumas linhas que acompanham o comprimento da lâmina. Essas linhas são chamadas Jihada. Detalharei-as mais adiante. Porém, você pode notar que estas linhas estão esticadas na primeira figura e vão encurvando em direção à aresta na figura 3. Isso lembra o desenho que se forma no Hamon, estão lembrados? Então, agora vocês sabem que não é por acaso que o Hamon faz esta curva. Mas eu ainda não disse o porque. Qual o motivo desse trabalho todo, não seria mais fácil cortar o canto e dar uma arredondada? Seria. Mas no momento em que vamos dar a dureza final à espada, forjamos o aço uma última vez e neste momento ambos os lados, do corte e da aresta da lâmina dilatam-se. E como o Kissaki é o ponto crítico ele se parte com a pressão. Por tanto, essa é parte mais difícil e importante do trabalho.

Acabamento

     Este é o momento de criar todo o 'design' com um martelinho.

Forje a Lâmina

     chegou a hora H. Depois de todo este intenso processo, chegou o momento de forjar a dureza da lâmina. Quando uma Katana é forjada, a sua lâmina é coberta com uma lama especial. Essa lama é chamada "Yakiba-tsuchi". Essa lama é feita com pó de carvão, pó de pedra de amolar, e argila, que são misturados com o cuidado de dar a consistência ideal para que ele não caia no fogo. Cada artesão faz essa mistura de forma única. Quando você for recobrir a lâmina com a lama passe uma camada fina no lado que vai se tornar o fio, e uma camada grossa na parte oposta. Os efeitos dessa lama milagrosa são os segredos que diferenciam a forja da Katana. É ela que produz o efeito que faz surgir o Hamon. As explicações científicas ficarão para depois, pois tomariam muito espaço.

     Como mostrarei depois, o Hamon possui diversos formatos e é nesta etapa que conseguimos desenhar a forma dessa linha, através da forma que delineamos a lama. No entanto, o Hamon não necessariamente tomará a forma que você deu à lama. Para se fazer um bom Hamon você terá que fazer um aço adequado para o Hamon na hora da sua forja. Sem fazer isso não há como fazer um Hamon da forma que você deseja.

     Existem 5 escolas de Katanas desde os tempos antigos, e os métodos de fazer espadas, e forjar o Hamon, mudam em cada escola. Mas como vocês já devem estar esperando, não vou dar mais detalhes sobre as escolas agora.

     Também é neste estágio que a lâmina se curva. E isso também é um efeito causado pela lama. E como eu disse explicarei a lama depois...

Afiando a Lâmina

     Após forjar a lâmina sem problemas, com a curvatura correta, é chegada a hora do artesão amolar a espada. Esse estágio é denominado Kaji-togi. Depois de pronta a Katana um amolar especialista irá amolar a espada. Entretanto, neste estágio o artesão dá a primeira forma ao fio, e é fundamental que esse trabalho seja feito com responsabilidade.

Faça o Punho e Assine

     Lime o punho e faça o Mekugiana (buraco). E grave o seu nome, o Mei.

     Aí a Katana passa para as mãos de um amolador especialista. Farei um post só para falar sobre como amolar a Katana.

     Depois de amolada, a espada passa para o especialista em fazer as portas-espada de madeira, que chamamos de Saya-shi. E depois ela via para o cara que faz os ornamentos metálicos, os Shiragane-shi. Após os trabalhos de todos os artesãos você tem uma Katana completa.

     Simples, não? Quando for fazer sua própria espadinha do Jiraya lembre-se que ela é uma arma letal, e os tiras costumam encanar com pessoas portando armas maiores que as deles.  Até a próxima, qualquer dúvida o link de comentários está a sua disposição.